Баня на винтовых сваях как сделать слив

Слив в бане на винтовых сваях

Обустройство канализации бани – это важнейший этап в её строительстве. Для строений с монолитным, ленточным и другими видами фундамента этот процесс ничем не отличается от монтажа канализации в доме.

Но самостоятельно обустроить слив в бане на винтовых сваях сможет далеко не каждый человек.

Прежде чем перейти к вопросу, как сделать слив в банях на винтовых сваях, необходимо разобраться, почему люди выбирают подобный вид фундамента. Это может быть обусловлено несколькими факторами:

  • необходимостью установить баню на склоне с целью сэкономить полезное пространство;
  • желанием иметь парилку в непосредственной близости от водоема;
  • проблемным грунтом, исключающим возможность монтажа ленточного или монолитного фундамента и т. д.

Свайный фундамент – это решение многих проблем, но не следует забывать об особенности эксплуатации надворной постройки. Возведение строений на подобном фундаменте имеет массу нюансов, но главным вопросом является то, как сделать слив в бане на винтовых сваях.

  • Обустройство пола
  • Проливной пол
  • Пол с уклоном
  • Виды канализации

Обустройство пола

Прежде чем перейти к процессу монтажа канализации, необходимо понять, каким должно быть устройство пола в бане на винтовых сваях и какой материал лучше всего выбрать для его изготовления.

Может показаться, что идеальным вариантом является монтаж бетонного пола, но это не так, ведь нужно учитывать специфику эксплуатации банного помещения.

Баня используется со значительными перерывами. В зимний период помещение охлаждается в кратчайшие сроки, и прогреть его довольно сложно. Особенно это касается пола, на который прямые потоки тепла практически не попадают. Таким образом, пол в бане на сваях лучше всего делать из досок.

Отвечая на вопрос «Как сделать пол в бане?», нужно упомянуть и о том, что он должен быть добротно утеплен. Утепление пола – это не менее важный процесс, чем монтаж канализации. Если в процессе строительства бани не учесть этот момент, то посещение парилки в зимний период не будет возможным.

Пол в бане на винтовых сваях может иметь уклон в центр или один из углов, а также быть проливным. Каждый вариант нужно рассмотреть более детально.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

  • Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
  • Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
  • Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
  • Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков. Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
  • Не менее важным моментом является прибивка гвоздей. Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
  • Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов. Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза.

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях со сливом

На сложном рельефе и проблемном грунте единственным решением остается баня на винтовых сваях. Ее можно поставить на берегу для окунания между парными процедурами, на склоне, сэкономив полезное пространство участка. Однако необходимо учесть эксплуатационные особенности этой надворной постройки.

Нюансы возведения бани на винтовых сваях

В силу народных традиций баня является зданием с уникальными эксплуатационными режимами. Для редкого прогрева внутренних помещений до экстремальных температур с последующим недельным перерывом оптимально подходят каркасные конструкции:

  • здание не нужно утеплять снаружи, так как в отсутствие постоянного обогрева сохранять тепло не имеет смысла;
  • зимой кирпичные, срубовые массивные стены фактически являются глыбами льда, нагреть которые быстро невозможно физически;
  • внутри каркасных конструкций заложен утеплитель, сохраняющий тепло печи внутри помещений, комнаты нагреваются быстрее, расходуется меньше дров;
  • деревянный пол в бане на винтовых сваях прогревается эффективнее, нежели многотонная бетонная плита или стяжка;
  • однако классическим деревянным полом по лагам невозможно собрать воду для ее отведения.

Совет! Вместо того, чтобы изготавливать каркасы на внутренних стенах срубов или кирпичных коробок, проще сразу выбрать каркасную постройку, которая обойдется намного дешевле. Вместо монолитных плитных ростверков, бетонных стяжек или плитки по асбоцементным листам лучше выбрать полы по лагам с отводом воды тяжелыми мембранами ЭПДМ.

Утепление пола

Основными противоречиями эксплуатационных режимов бани в отношении пола являются:

  • чтобы сделать слив, предпочтительнее использовать дощатые полы со щелями;
  • горячий воздух поднимается вверх, поэтому нижний уровень помещений обогревается незначительным количеством лучевой энергии, выделяющейся при сжигании топлива, поэтому бетонные конструкции, кафельные, керамогранитные покрытия будут греться дольше, остывать быстрее, чем деревянная доска или композитный декинг на основе древесных волокон;
  • слив с классическим гидрозатвором в бане пересыхает, во внутренние помещения из септиков просачиваются неприятные, вредные запахи.

С точки зрения теплотехники гораздо дешевле сделать классическое утепление между черновым и чистовым полом по лагам, разместить поверх нижнего уровня гидроизоляционную мембрану, которой и будут отводится стоки. Вместо традиционного трапа лучше воспользоваться сливом с сухим гидрозатвором, которому не страшны длительные перерывы эксплуатации.

Гидроизоляция пола

Внутри банных помещений в момент эксплуатации создается повышенная влажность. От деревянных силовых конструкций стен она отделяется пароизоляционной пленкой. В моечной комнате вода льется на пол по всему периметру, грозя снизить эффективность утепления. Влаги не боятся только плиты экструдированного пенополистирола, остальные материалы при намокании теряют теплоизоляционные свойства.

Поэтому гидроизоляцию пола бани можно сделать несколькими способами:

  • наплавить рулонные материалы на бетонную плиту или обмазать поверхность мастиками (если поверх свай залита плита);
  • уложить поверх утеплителя, чернового пола прочную мембрану (при деревянных полах).

Устройства слива не представляет сложностей во всех указанных случаях. Однако в последнем варианте пол будет быстрее нагреваться и дольше оставаться теплым.

Организация слива

Ввиду того, что на сваях чаще всего ставят каркасные, панельные или срубовые бани, ростверк изготавливается из металлопроката или бруса. Сделать слив можно несколькими способами:

  • залить плитный ростверк;
  • уложить по балкам асбоцементный лист, изготовить по нему стяжку или облицевать плоский шифер плиткой, обеспечив уклон разной толщиной клея;
  • закрепить на ростверке оцинкованный лист со сформированными уклонами к трапу канализации (деревянные полы);
  • уложить поверх чернового пола мембрану, закрепленную на боковых поверхностях стен (деревянные полы).

Важно! В любом из указанных вариантов утепление производится под гидроизоляционным слоем. Стены должны быть обработаны мастикой, оклеены гидростеклоизолом или обтянуты мембраной на 10 см минимум выше горизонтальной поверхности пола.

Мембрана

Бюджетным решением является устройство слива мембраной ЭПДМ. Конструкция для сруба выглядит следующим образом:

  • лаги для чернового пола – крепятся специальными металлическими держателями;
  • черновой пол – обрезная доска 25 – 30 см, уложенная вплотную друг к другу;
  • утепление – пенополистирол экструдированный ЭППС толщиной 8 – 10 см;
  • трап – в утеплителе и досках чернового пола нужно сделать отверстие, в которое вставляется слив с сухим гидрозатвором;
  • ЭПДМ мембрана – укладывается по периметру, заводится на боковые стены с учетом высоты чистового пола;
  • лаги чистового пола – крепятся профильными держателями;
  • финишное покрытие – специалисты рекомендуют не фиксировать жестко обрезную доску, уложенную со щелями 1 см, а крепить ее на мебельные 1 см шканты.
Читайте также  Купели для бани с подогревом

Это позволит при необходимости демонтировать доски пола на любом участке, чтобы вымести крупный мусор и очистить трап канализации.

Уклон для самотека воды нужно сделать в мембране при ее установке. Для этого вначале прижимается нижняя часть мембраны (к трапу прикручивается сетка), затем гидроизоляционный материал чуть приподнимается вверх на каждой стене и фиксируется в натяг.

Важно! По периметру мембрана ЭПДМ крепится к венцам сруба специальными алюминиевыми рейками, которые продаются в тех же отделах, что и гидроизоляционные материалы.

В каркасной бане под облицовку внутренних стен монтируется пароизоляция, поэтому схема немного изменится:

  • на начальном этапе нужно сделать черновой пол, утепление по аналогии с предыдущим вариантом;
  • мембрана ЭПДМ запускается на стены и крепится к стойкам стенового каркаса степлером с небольшим натягом для создания самотечного слива;
  • на каркасы стен навешивается пароизоляционный материал, нижний край которого накладывается на мембрану сверху, при накоплении влаги на пароизоляционном слое она будет стекать на мембрану, не разрушая деревянные конструкции силового каркаса.

Оцинкованный лист

Технология похожа на предыдущий вариант, за исключением того что вместо мембраны используется оцинкованный лист металла.

Листовой материал

Чуть дороже получится уклон из кафеля или керамогранита по листовому материалу, сделать который по силам каждому индивидуальному застройщику. Технология выглядит следующим образом:

  • черновой пол – из обрезной доски по лагам;
  • утепление – экструдированный XPS пенополистирол;
  • сухая стяжка – лист ЦСП или асбоцемента;
  • гидроизоляция – мембрана ЭПДМ, обмазывание полимерной мастикой;
  • слив – только трапы с сухими гидрозатворами;
  • облицовка – керамогранит или кафель, уложенные с уклоном в сторону трапа

Важно! Не рекомендуется применять в банях эпоксидные, битумные мастики или рулонные материалы с аналогичным наплавляющим слоем. Это избавит от неприятного нефтяного запаха в помещениях.

Стяжка

Для экономии бюджета отделки может использоваться стяжка без облицовки. В этом случае необходимы деревянные трапы, которые укладываются во время приема банных процедур, убираются на просушку после их окончания. Технология полностью аналогична предыдущему случаю:

  • укладка ЦСП или плоского шифера;
  • слой утеплителя 8 – 10 см;
  • изготовление 5 см стяжки с уклонами в сторону слива;
  • 2 – 3 слойная изоляция гидростеклоизолом, мастиками, пенетрирующими смесями.

Канализационные трапы вмуровываются в бетон, предпочтительнее использовать сухие гидрозатворы. Вместо облицовки на стяжку укладываются деревянные щиты, по которым ходить гораздо комфортнее, чем по кафелю.

Плита

В отличие от всех предыдущих технологий, плита заливается на этапе строительства ростверка. Для экономии бюджета плитную часть бетонируют лишь под моечной комнатой, используя под остальными несущими стенами монолитные балки. Уклоны слива создаются непосредственно в плите, отверстие для канализации изготавливается установкой в опалубку трубы подходящего диаметра.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Krimeatech › Блог › Проливной пол в бане на свайном фундаменте.

Представлю один из вариантов как сделать проливной, теплый пол в бане на фундаменте из свай.

Для того что бы не уменьшить высоту потолка, черной пол из доски 25х100 подшил прям к низу обвязочного бруса, дополнительно снизу еще подшил к обвязке лаги 50х100 через 60 см. В итоге черной пол не «съел» ни миллиметра высоты, а так же по нему можно свободно ходить.

Далее нам нужно задать уклон, для этого нарезал реек толщиной от 2 см до 5 мм, толщину каждого ряда просчитали согласно имеющихся размеров и нужного уклона. Получаем уклон в 2 см на 1,4 метра.

Утеплять решил в два слоя. Первый слой взял имеющийся уже дома ЭПП толщиной 30 мм.

А на второй слой, выбрал какую то модную и дорогую PIR плиту толщиной 50 мм. Эта плита отличается очень низкой теплопроводностью, негорючая, выдерживает высокие температуры, а так же имеет двухстороннее фольгированние.

Предварительно выложил оба слоя и проверил уклон, так как считал, что плиты придется подрезать по диагонали, оказалось что если не подрезать, уклон так же будет в норме. Швы при монтаже дополнительно соединил монтажной пеной.

В итоге все получилось шикарно, уклон так же остался в пределах 2 см на 1,4 метра (точка центра). Так же по утеплителю можно свободно ходить не опасаясь что он промнётся.

Теперь самое интересное, делаем гидроизоляцию пола. Для этого будем использовать ЭПДМ мембрану, характеристики можете найти в нете, информации полно, но важно помнить, нужна именно ЭПДМ! Вариант с использованием такой мембраной, весьма не бюджетный, мало того что цена у нее весьма не бюджетная, так её еще можно купить только определенных размеров и могут образоваться много излишек, а это влияет на конечную стоимость.

Выравниваем, расстилаем как надо и подворачиваем углы для более легкого дальнейшего монтажа.

Далее крепим лаги, чистового пола. Изначально хотел использовать лаги 200х100, но появилось две проблемы, во первых это все та же проблема с высотой потолка, а во вторых это ощутимая разница между высотой полов в парной, комнате отдыха и уличной террасой. Поэтому из уже купленных лаг, сделал размер 150х100 используя ручную циркулярку.

Лаги крепил на оцинкованные опоры для бруса, с каждой стороны на два сантехнических шурупа 10х100 и дополнительно для успокоения еще несколькими саморезами 6х70, хотя это лишнее на срез один шуруп держит вес более тонны.

Зазор лаги от пола, около 2 см, так же есть зазор около см в торцах возле стены, то есть лага в воде находится не кода не будет.

Далее все «просто», заворачиваем мембрану по имеющемуся изгибу обвязки на стену и крепим её. Внимательный читатель обратит внимание, что обвязка выступает от уровня стены, так как обвязка это брус 200х200, а стена брус 145х145 и образовалась ступенька, которую нужно было так же обвернуть мембраной.

Тут надо сделать отступление. Поскольку весь пирог пола от чернового пола до чистового у меня составил аж 30 см и это без высоты самого чернового пола, он еще дополнительно 12 см, то это очень сильно поднимало уровень пола в парной и сильно уменьшало высоту потолка. Отсюда и такие манипуляции с черновым полом и сложным обходом обвязки мембраной. А если это предусмотреть заранее и поднять высоту бани дополнительно еще на пару венцов, то в итоге получим более простой монтаж, но при этом это увеличит общую высоту здания и высоту нулевого пола, что то же может не очень хорошо.

Мембрану к стене крепим на краевую кровельную планку из алюминия, есть прямые и есть угловые, разницы какую использовать особо нет, все от потребностей. Я взял угловую, так как хотел завести мембрану в шов бруса, но в итоге закрепил все по стене и можно было использовать прямую планку.

На сам деле, мембрана великолепно гнется, тянется и недубеет на морозе, я монтировал ее при минус 3 градусах, и на всех сложных углах и рельефах она великолепно ложится, а по прямым стенам в обще нет проблем ее закрепить.

Вот в принципе и все, ванна готова ))) Сразу не стал делать слив, потом врежу, там не чего сложного, крепим между мембраной и черновым полом прямой выпуск и подключаем к нему сухой сифон, далее кому куда удобно, канализация, канава и прочее.

Последний этап чистовой пол, у меня это будет террасная доска из лиственницы. Пол будет сделан из четырех щитов и будет легко съемный, если интересно потом могу написать что вышло. Будут вопросы, задавайте 😉

Устройство слива в бане на винтовых сваях

На участках с тяжелым ландшафтом и неустойчивыми грунтами правильным решением является сооружение бани на винтовых свайных фундаментах. Такое сооружение возможно расположить на берегу водоема или на косогоре, существенно сократив занимаемую площадь участка. Обустройство помещений при этом остается практически неизменным, однако, слив в бане на винтовых сваях устраивается с некоторыми особенностями.

Особенности строительства

Баня – это сооружение с уникальным режимом эксплуатации. Прогрев комнат происходит нечасто, но до весьма значительных температур с продолжительным остыванием, потому для ее сооружения отлично подойдут каркасные конструкции.

Каркасная баня на винтовых сваях – один из наиболее распространенных типов

Такой выбор обусловлен следующими факторами:

  • Отсутствует необходимость в утеплении стен, потому как стабильного обогрева нет и сохранение тепла на длительное время теряет всякий смысл;
  • В зимний период стены из сруба или кирпича превращаются в ледяные глыбы, прогреть которые оперативно никак не получится;
  • Внутри каркаса уложен утеплительный материал, позволяющий сохранить тепло от печи, быстрее прогреть помещения и снизить расходы на отопление;
  • Деревянный пол в банях на винтовом свайном фундаменте прогревается значительно быстрее, чем стяжка из бетона либо монолитная плита;
  • Обычным деревянным настилом не получается организовать отвод воды от фундамента, организовать качественный слив в банях на винтовых сваях.

Вместо изготовления каркаса изнутри по стенкам сруба либо кирпичной коробки, лучше сразу сделать каркасную баню, что обойдется значительно дешевле. Бетонные стяжки либо плитные ростверки при этом следует заменить на деревянные полы на лагах с устройством отвода влаги посредством мембран ЭПДМ.

Устройство слива при утеплении пола

При выполнении работ наиболее практичным и экономичным вариантом является устройство утепления пола в бане стандартной и всем привычной конструкции меж чистовым и черновым настилами на лагах. Для выполнения гидроизоляции на внизу располагается мембрана, посредством которой и будет осуществляться отведение воды.

Читайте также  Какие бывают печи для бани

Обыкновенный слив с гидрозатвором в банях на свайном фундаменте пересыхает, а в комнаты проникает запах из септиков. При утеплении полов вместо обычного трапа рекомендуется использовать сток с сухим гидрозатвором.

Выполнение гидроизоляции пола

В комнатах бани во время ее использования влажность существенно повышается. Деревянные стены изолируются от влаги посредством пароизоляционных пленочных материалов. В помывочной же вода попадает прямо на пол, при этом эффективность утепления может заметно снизиться. Плитам экструдированного пенополистирола вода не страшна, другие же материалы после вымокания свои теплоизоляционные характеристики теряют.

Существует несколько способов устройства гидроизоляции пола, а вместе с ним и фундамента бани:

  • Наплавка рулонных материалов на плиту и обмазка поверхности мастиками (для полов из бетона);
  • Укладка на утеплитель и черновой пол прочной мембраны (для деревянных полов).

Слив для обоих вариантов устраивается без каких-либо проблем, но во втором случае нагрев пола будет происходить гораздо быстрее.

Устройство слива

По причине того, что на свайном фундаменте в основном сооружаются панельные, каркасные бани либо постройки из сруба, ростверк устраивается преимущественно из бруса или металлопроката.

Организация слива с помощью плитки под наклоном

При этом слив возможно сделать сразу несколькими способами:

  • Заливкой плитного ростверка;
  • Укладкой на балки асбестоцементного листа с устройством по нему стяжки либо облицовки плоской шиферной плиткой, а требуемый уклон обеспечить за счет разницы в толщине клея;
  • Закреплением оцинкованного листа на ростверке с уклоном по направлению к канализационному трапу (для полов из дерева);
  • Укладкой на черновой пол мембраны, прикрепленной к обеим боковым поверхностям стен (для деревянных полов).

Каждый из вариантов предусматривает утепление под слоем гидроизоляции. Стены следует обязательно покрыть мастикой, оклеить гидростеклоизолом и обтянуть мембраной не менее чем на 10 см выше горизонтального уровня пола.

Устройство слива посредством мембраны

Наиболее экономичным вариантом считается выполнение слива посредством мембран ЭПДМ. Конструкция при этом будет такой:

  • Лаги чернового пола, закрепляющиеся посредством держателей из металла;
  • Черновой пол, который можно сделать из плотно укладываемых досок 25-30 см;
  • Утеплитель, в качестве которого используется ЭППС толщиной 80-100 мм;
  • Трап, устраиваемый в черновом полу и в утепляющем материале, и вставляемый в слив с сухим гидрозатвором;
  • Мембрана, укладываемая на весь периметр. Также ее следует завести на стены по бокам с учетом возвышения чистового пола;
  • Лаги чистового настила, закрепляющиеся посредством держателей из профиля;
  • Финишное покрытие в виде обрезной доски, которое не рекомендуется жестко закреплять, а прикрепить на шканты 10 мм.

Такое закрепление финишного покрытия позволяет снять доски на любом участке для уборки мусора и очистки канализационного трапа. Для устройства стока воды уклон устраивается прямо в мембране при монтаже. Нижняя часть ЭПДМ прижимается, затем гидроизоляция слегка приподнимается к верху и закрепляется с небольшим натяжением.

Закрепление мембраны по периметру необходимо сделать непосредственно к венцам сруба при помощи реек из алюминия, приобрести которые можно в магазинах стройматериалов.

Посмотрите видео, как выполняется гидроизоляция слива с помощью применения мембраны и установка крышки сливного отверстия.

Для каркасных бань в целях облицовки стен изнутри необходимо устройство пароизоляции, при этом схема претерпит некоторые изменения:

  • Сперва укладывается черновой пол, а утепление его производится точно так же, как и в первом решении;
  • Мембрана закрепляется на стенах с небольшим запуском при помощи степлера, для устройства слива создается натяг;
  • Каркас стен обшивается пароизоляционным материалом, при этом его нижний край укладывается поверх ЭПДМ – при накоплении влаги будет происходить ее стек на мембрану без разрушения деревянных элементов силового каркаса.

Применение листовых материалов

Создание уклона из керамогранита либо кафеля по листовым материалам обойдется несколько дороже, но сделать его вполне возможно и самостоятельно.

Посмотрите видео, как сделать уклон под слив с помощью плитки.

При этом необходим соблюдать такую технологию:

  • Черновой пол устраивается из обрезных досок на лагах;
  • В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол ХР5;
  • Сухая стяжка выполняется из асбоцементных листов либо ЦСП;
  • Для гидроизоляции применяется мембрана ЭПДМ и обмазка полимерной мастикой;
  • Сток устраивается только в виде трапов с сухими гидрозатворами;
  • Для облицовки используются кафель либо керамогранит, укладываемые с наклоном по направлению к трапу.

В банях с фундаментом любого типа нельзя использовать битумные и эпоксидные мастики, а также рулонные материалы с наплавляемой поверхностью, в противном случае велик риск появления неприятных запахов.

Устройство слива при выполнении стяжки

Стяжка без покрытия выполняется с целью экономии на отделке. В таком случае потребуются трапы из дерева, укладывающиеся при использовании бани, и убирающиеся по завершении банных процедур для просушки.

Слив при этом устраивается после выполнение двух- или трехслойной гидроизоляции стяжки мастиками, пенетрирующими веществами либо посредством гидростеклоизола. Трапы канализации вмуровываются в фундамент, для чего лучше всего применять сухие гидрозатворы.

Устройство слива при заливке плиты

Плита заливается во время возведения ростверка фундамента. Уклон слива при этом задается прямо по плите, а канализационное отверстие устраивается посредством монтажа в опалубку трубы требуемого диаметра.

Как обустроить правильный слив в бане: свайный и ленточный фундамент

Самостоятельное строительство бани на своем участке требует серьезных знаний и навыков, а также понимания, куда сливается из бани вода. Одним из немаловажных этапов ее возведения является грамотно обустроенный водоотвод. Существуют некоторые способы установки слива под баню, на которые не придется тратить слишком большие средства.

Если технически правильно все организовать, то есть гарантия, что полы и фундамент прослужат достаточно долго. Кроме того, исчезнет проблема появления грибков и плесени на стенах. Как сделать слив для бани без ямы? Какой септик выбрать? Можно ли сделать слив для бани из покрышек? Будем разбираться.

Что нужно знать перед обустройством

Водоотвод это не только трубы, по которым идет вода, но и зона, где она собирается после использования. Правильный слив в бане может быть обустроен по-разному. Данный факт зависит от вида полов в моечной. Они могут быть деревянными или бетонными.

В первом варианте необходимо позаботиться об организации специального резервуара для воды. Отсюда она будет поступать в канализацию.

Во втором случае пол в бане нужно обустраивать с уклоном. Кроме того, устанавливаются жёлоба и конструкции для слива. Сточная система в парной всегда обустраивается до монтажа полов.

Нет разницы, как устроено помещение бани, сауны в частном доме — слив необходим в любом случае. Устанавливая систему канализации в бане, нужно брать во внимание:

  1. Вид грунта и глубину его промерзания;
  2. Размеры строения;
  3. Интенсивность эксплуатации.

Не стоит себя утруждать сооружением сложной канализации, если планируется возведение маленькой баньки, рассчитанной на 1-2 человек, посещающих ее пару раз в месяц. Для этого достаточно выкопать приямок в бане для слива воды.

При организации данной системы тип грунта также имеет огромное значение. Дренажный колодец лучше делать, если почва песчаная, то есть она хорошо поглощает воду. Обустройство ямы для слива актуально для грунтов из глины, однако придется регулярно откачивать стоки.

Если вы хотите, чтобы использованная вода очищалась и в дальнейшем применялась для полива, то вышеописанные варианты не подойдут. Здесь необходимо обустраивать септик с отстойником.

Самой дорогостоящей системой станет обустройство колодца со шлаком, щебнем и битым кирпичом на дне. Эти материалы выполняют роль фильтра.

Секрет в том, что когда в колодец попадает использованная вода, то со временем ее очищают микроорганизмы, живущие в иле, постепенно образовавшемся на стенках сооружения.

Как устроена система: когда можно обойтись без септика, существуют ли бани без стока

Без септика можно обойтись тогда, когда есть возможность подключиться к центральной канализации. Если в бане не будет санузла, то требования слегка снижаются — можно сделать один колодец, засыпав его дно щебнем.

Если в помещении бани туалет не оборудован, то использованная вода будет практически чистой, то есть слишком сложная конструкция здесь не нужна.

Если с/у устанавливать не планируют, то в сауне можно не делать особую систему, отвечающую за фильтрацию. Еще один вариант — установить колец, в котором дно не предусмотрено. Так, вода будет самостоятельно уходить, проникая в грунт. В том случае, если в бане имеется с/у, необходим септик, включающий несколько камер.

Обычно материал для септика выбирают в зависимости от уровня подземных вод. Если отметка высокая, то не стоит не отдавать предпочтение металлическим и ПВХ бочкам. Их лучше использовать, если УГВ не превышает критической отметки. Слив для бани из бочки — идеальный вариант для песчаных грунтов.

Глубину и габариты септика нужно подбирать индивидуально. Например, при значительной глубине берут меньший диаметр материалов. Зона, отведенная под септик, должна быть доступна для откачки АС машиной или специальным насосом.

Как учесть при постройке ленточного фундамента

Фундамент, обустроенный по всем правилам, залог того, что конструкция прослужит вам долгие годы без каких-либо проблем. Лучше, чтобы участок для бани был с небольшим уклоном. Так обеспечивается естественный сход для дождевых вод.

Самый рациональный способ организации канализационной системы — ее обустройство еще на этапе возведения основания здания.

Намного сложнее справиться с задачей, когда здание уже построено. Здесь потребуется буровая установка.

Как же выглядит процесс обустройства отверстий для канализации на этапе заложения фундамента?

Для начала разрабатывают траншеи, обустраивают песчаную подушку толщиной до 15 см в зависимости от глубины траншеи.

На песок укладывают щебень. Каждый слой поливают водой и утрамбовывают. Обустраивается опалубка с армирующим каркасом. С обеих сторон опалубки оставляем отверстия, через которые будет проходить канализационная труба.

На следующем этапе в опалубку заливается бетон. Через неделю, когда он застынет, выполняются работы по гидроизоляции. Канализационная система оборудуется до того, как обустраивается пол.

На первом этапе разрабатываются траншеи для труб, их глубина равна порядка полуметра. Также необходимо делать легкий уклон (около двух сантиметров на каждый метр).

На дно равномерно кладут песок, его толщина составляет около пятнадцати сантиметров.

Укладываем и соединяем все трубы. Если в бане запланирована установка санузла, то монтируем стояк. Его специальным образом прикрепляют к стене. На нем обязательно должна быть предусмотрена вентиляция.

Читайте также  Дрова для бани какие лучше

Для этого труба выводится над крышей, в ином случае выбирают слив с обратным клапаном для бани. Пришла очередь монтажа полов. Завершающим этапом является присоединение трапов.

Еще один вариант — обустройство отверстий для канализационных труб в уже готовом фундаменте строения. Этот способ профессионалы считают достаточно трудоемким.

Без определенного оборудования здесь не обойтись. Вам понадобится специальная установка для бурения и дрель, перфоратор, пробойник.

Самыми распространенными проблемами, встречающимися на данном этапе работ, являются: массивные стены, подвал или пристройка, очень заглубленное основание здания.

Для данных работ обычно используют чугунные трубы. Они считаются наиболее долговечными и надежными. Для их соединения применяют переходники, муфты, тройники, заглушки.

Сначала определяется месторасположение септика и выхода наружной трубы. Затем осуществляются работы по бурению отверстия.

Обычно используют сто миллиметровый стояк. В том месте, где он подсоединяется к трубопроводу, нужно предусмотреть ревизионный колодец.

Водоотведение на винтовых сваях: как сделать

Возводя фундамент на винтовых сваях, можно избежать целого ряда проблем.

Во-первых, этот вариант займет минимальное количество времени.

Такая конструкция способна прослужить порядка 75-150 лет. Все будет зависеть от качества покрытия, защищающего от коррозии.

При необходимости фундамент можно переустановить в другом месте, ведь сваи пригодны к повторному использованию.

Такая конструкция поможет избежать дополнительных затрат на гидроизоляцию.

На этапе обустройства слива в бане на винтовых сваях понадобится пластиковый трап и пленка из поливинилхлорида.

В углу помещения, где расположена помывочная, устанавливают трап.

Если пол деревянный, края досок обрабатывают антисептиком (это позволит избежать гниения). Затем укладывается пленка. Ее стараются заменять хотя бы один раз в несколько лет.

Трубы, пролегающие вне помещения, обязательно утепляют специальными материалами. В противном случае зиму им не пережить.

Расстояние от канализации до парной должно быть в пределах трех метров.
Проведение труб можно осуществить двумя способами:

  • проложить их под фундаментом;
  • сделать отверстия в готовом основании.

Практичнее выбрать второй вариант.
В ином случае отверстия попросту могут отличаться от диаметра труб из-за усадки грунта, банальных ошибок в расчетах, а также применения некачественных стройматериалов.

Перед тем, как приступать к разработке отверстий для слива под полом в бане, убедитесь в отсутствии коммуникаций. Необходимо делать перерывы в работе, чтобы избежать перегрева инструмента и удостовериться в том, что нет никаких повреждений механического характера. Диаметр отверстий должен быть немного больше, чем диаметр труб.

Выводы

Итак, грамотное обустройство слива в бане на сваях или другом фундаменте — основной момент в постройке бани. От этого зависит ее долговечность, отсутствие в помещении вредных запахов и грибка.

К установке этой конструкции следует относиться очень серьезно и ответственно. Если допустить ошибку, есть вероятность, что фундамент и стены здания разрушатся от сырости.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, где представлен интересный вариант обустройства системы слива в бане и подробно рассказано, какой фундамент и септик лучше выбрать.

Баня на винтовых сваях: утепление пола и слив своими руками

На сложном рельефе и проблемном грунте единственным решением остается баня на винтовых сваях. Ее можно поставить на берегу для окунания между парными процедурами, на склоне, сэкономив полезное пространство участка. Однако необходимо учесть эксплуатационные особенности этой надворной постройки.

  • 1 Нюансы возведения бани на винтовых сваях
    • 1.1 Утепление пола
    • 1.2 Гидроизоляция пола
    • 1.3 Организация слива
      • 1.3.1 Мембрана
      • 1.3.2 Оцинкованный лист
      • 1.3.3 Листовой материал
      • 1.3.4 Стяжка
      • 1.3.5 Плита

Нюансы возведения бани на винтовых сваях

В силу народных традиций баня является зданием с уникальными эксплуатационными режимами. Для редкого прогрева внутренних помещений до экстремальных температур с последующим недельным перерывом оптимально подходят каркасные конструкции:

  • здание не нужно утеплять снаружи, так как в отсутствие постоянного обогрева сохранять тепло не имеет смысла;
  • зимой кирпичные, срубовые массивные стены фактически являются глыбами льда, нагреть которые быстро невозможно физически;
  • внутри каркасных конструкций заложен утеплитель, сохраняющий тепло печи внутри помещений, комнаты нагреваются быстрее, расходуется меньше дров;
  • деревянный пол в бане на винтовых сваях прогревается эффективнее, нежели многотонная бетонная плита или стяжка;
  • однако классическим деревянным полом по лагам невозможно собрать воду для ее отведения.

Совет! Вместо того, чтобы изготавливать каркасы на внутренних стенах срубов или кирпичных коробок, проще сразу выбрать каркасную постройку, которая обойдется намного дешевле. Вместо монолитных плитных ростверков, бетонных стяжек или плитки по асбоцементным листам лучше выбрать полы по лагам с отводом воды тяжелыми мембранами ЭПДМ.

Утепление пола

Основными противоречиями эксплуатационных режимов бани в отношении пола являются:

  • чтобы сделать слив, предпочтительнее использовать дощатые полы со щелями;
  • горячий воздух поднимается вверх, поэтому нижний уровень помещений обогревается незначительным количеством лучевой энергии, выделяющейся при сжигании топлива, поэтому бетонные конструкции, кафельные, керамогранитные покрытия будут греться дольше, остывать быстрее, чем деревянная доска или композитный декинг на основе древесных волокон;
  • слив с классическим гидрозатвором в бане пересыхает, во внутренние помещения из септиков просачиваются неприятные, вредные запахи.

С точки зрения теплотехники гораздо дешевле сделать классическое утепление между черновым и чистовым полом по лагам, разместить поверх нижнего уровня гидроизоляционную мембрану, которой и будут отводится стоки. Вместо традиционного трапа лучше воспользоваться сливом с сухим гидрозатвором, которому не страшны длительные перерывы эксплуатации.

Гидроизоляция пола

Внутри банных помещений в момент эксплуатации создается повышенная влажность. От деревянных силовых конструкций стен она отделяется пароизоляционной пленкой. В моечной комнате вода льется на пол по всему периметру, грозя снизить эффективность утепления. Влаги не боятся только плиты экструдированного пенополистирола, остальные материалы при намокании теряют теплоизоляционные свойства.

Поэтому гидроизоляцию пола бани можно сделать несколькими способами:

  • наплавить рулонные материалы на бетонную плиту или обмазать поверхность мастиками (если поверх свай залита плита);
  • уложить поверх утеплителя, чернового пола прочную мембрану (при деревянных полах).

Устройства слива не представляет сложностей во всех указанных случаях. Однако в последнем варианте пол будет быстрее нагреваться и дольше оставаться теплым.

Организация слива

Ввиду того, что на сваях чаще всего ставят каркасные, панельные или срубовые бани, ростверк изготавливается из металлопроката или бруса. Сделать слив можно несколькими способами:

  • залить плитный ростверк;
  • уложить по балкам асбоцементный лист, изготовить по нему стяжку или облицевать плоский шифер плиткой, обеспечив уклон разной толщиной клея;
  • закрепить на ростверке оцинкованный лист со сформированными уклонами к трапу канализации (деревянные полы);
  • уложить поверх чернового пола мембрану, закрепленную на боковых поверхностях стен (деревянные полы).

Важно! В любом из указанных вариантов утепление производится под гидроизоляционным слоем. Стены должны быть обработаны мастикой, оклеены гидростеклоизолом или обтянуты мембраной на 10 см минимум выше горизонтальной поверхности пола.

Мембрана

Бюджетным решением является устройство слива мембраной ЭПДМ. Конструкция для сруба выглядит следующим образом:

  • лаги для чернового пола – крепятся специальными металлическими держателями;
  • черновой пол – обрезная доска 25 – 30 см, уложенная вплотную друг к другу;
  • утепление – пенополистирол экструдированный ЭППС толщиной 8 – 10 см;
  • трап – в утеплителе и досках чернового пола нужно сделать отверстие, в которое вставляется слив с сухим гидрозатвором;
  • ЭПДМ мембрана – укладывается по периметру, заводится на боковые стены с учетом высоты чистового пола;
  • лаги чистового пола – крепятся профильными держателями;
  • финишное покрытие – специалисты рекомендуют не фиксировать жестко обрезную доску, уложенную со щелями 1 см, а крепить ее на мебельные 1 см шканты.

Это позволит при необходимости демонтировать доски пола на любом участке, чтобы вымести крупный мусор и очистить трап канализации.

Уклон для самотека воды нужно сделать в мембране при ее установке. Для этого вначале прижимается нижняя часть мембраны (к трапу прикручивается сетка), затем гидроизоляционный материал чуть приподнимается вверх на каждой стене и фиксируется в натяг.

Важно! По периметру мембрана ЭПДМ крепится к венцам сруба специальными алюминиевыми рейками, которые продаются в тех же отделах, что и гидроизоляционные материалы.

В каркасной бане под облицовку внутренних стен монтируется пароизоляция, поэтому схема немного изменится:

  • на начальном этапе нужно сделать черновой пол, утепление по аналогии с предыдущим вариантом;
  • мембрана ЭПДМ запускается на стены и крепится к стойкам стенового каркаса степлером с небольшим натягом для создания самотечного слива;
  • на каркасы стен навешивается пароизоляционный материал, нижний край которого накладывается на мембрану сверху, при накоплении влаги на пароизоляционном слое она будет стекать на мембрану, не разрушая деревянные конструкции силового каркаса.

Оцинкованный лист

Технология похожа на предыдущий вариант, за исключением того что вместо мембраны используется оцинкованный лист металла.

Листовой материал

Чуть дороже получится уклон из кафеля или керамогранита по листовому материалу, сделать который по силам каждому индивидуальному застройщику. Технология выглядит следующим образом:

  • черновой пол – из обрезной доски по лагам;
  • утепление – экструдированный XPS пенополистирол;
  • сухая стяжка – лист ЦСП или асбоцемента;
  • гидроизоляция – мембрана ЭПДМ, обмазывание полимерной мастикой;
  • слив – только трапы с сухими гидрозатворами;
  • облицовка – керамогранит или кафель, уложенные с уклоном в сторону трапа

Важно! Не рекомендуется применять в банях эпоксидные, битумные мастики или рулонные материалы с аналогичным наплавляющим слоем. Это избавит от неприятного нефтяного запаха в помещениях.

Стяжка

Для экономии бюджета отделки может использоваться стяжка без облицовки. В этом случае необходимы деревянные трапы, которые укладываются во время приема банных процедур, убираются на просушку после их окончания. Технология полностью аналогична предыдущему случаю:

  • укладка своими руками ЦСП или плоского шифера;
  • слой утеплителя 8 – 10 см;
  • изготовление 5 см стяжки с уклонами в сторону слива;
  • 2 – 3 слойная изоляция гидростеклоизолом, мастиками, пенетрирующими смесями.

Канализационные трапы вмуровываются в бетон, предпочтительнее использовать сухие гидрозатворы. Вместо облицовки на стяжку укладываются деревянные щиты, по которым ходить гораздо комфортнее, чем по кафелю.

Плита

В отличие от всех предыдущих технологий, плита заливается на этапе строительства ростверка. Для экономии бюджета плитную часть бетонируют лишь под моечной комнатой, используя под остальными несущими стенами монолитные балки. Уклоны слива создаются непосредственно в плите, отверстие для канализации изготавливается установкой в опалубку трубы подходящего диаметра.